Alimentation d'un PC : la repérer, la tester, savoir quand la changer

L'alimentation, ou PSU, transforme le courant de la prise murale en tensions utilisables par vos composants. Quand elle faiblit, elle ne tombe pas en panne franchement : elle provoque des redémarrages sans message, des plantages sous charge, des écrans bleus qu'on attribue à tort à Windows.

C'est pour ça qu'elle mérite un coup d'œil avant de changer la carte mère.

Voir sa puissance sans rien démonter

Sur un PC de bureau, il n'existe aucun logiciel capable de lire la référence du bloc. Windows ne la voit pas, et les utilitaires de diagnostic non plus : ils affichent au mieux des tensions relevées par la carte mère, souvent approximatives.

Vos pistes sans tournevis sont donc ailleurs.

• La facture ou la fiche produit si la machine a été achetée montée.
• La documentation du constructeur, pour les marques comme HP, Dell ou Lenovo, où le bloc est souvent spécifique.
• La référence de la tour tapée dans un moteur de recherche : les fiches techniques mentionnent généralement la puissance d'origine.

Sur un portable, c'est immédiat : tout est écrit sur le chargeur. Vous y lirez la tension en volts, l'intensité en ampères, et parfois la puissance en watts. Si elle n'y est pas, multipliez les deux : 19,5 V et 3,33 A donnent 65 W.

Lire l'étiquette, la seule méthode fiable

Éteignez, débranchez la prise secteur, appuyez cinq secondes sur le bouton d'allumage pour vider les charges, puis retirez le panneau latéral. L'étiquette est collée sur le flanc du bloc, souvent visible sans rien déplacer.

La ligne à regarder en priorité est le 12 V. Multipliez ses ampères par 12 : vous obtenez la puissance réellement disponible pour les composants gourmands. Deux blocs annoncés à 600 W peuvent offrir 540 W d'un côté et 384 W de l'autre sur ce rail. C'est là que se cache la différence entre un bloc sérieux et un bloc générique.

Le PC ne démarre plus : est-ce l'alimentation ?

Pas nécessairement. Un bouton de façade cassé, une carte mère morte ou une simple multiprise coupée donnent exactement les mêmes symptômes. Avancez dans cet ordre.

• La prise et le câble : testez la prise avec une lampe, essayez un autre cordon secteur.
• L'interrupteur à l'arrière du bloc, sur O au lieu de I. Ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine.
• Les voyants de la carte mère : la plupart en ont un, allumé dès que le courant arrive. S'il brille, l'alimentation fournit au moins la tension de veille.
• Le ventilateur du bloc au moment de l'appui sur le bouton : un frémissement d'une seconde puis l'arrêt signale souvent une protection qui se déclenche.

Le test du trombone : ce qu'il vaut

Il consiste à ponter le fil vert et un fil noir du gros connecteur pour forcer le démarrage du bloc débranché de la carte mère. S'il démarre, son ventilateur tourne.

Ce test prouve une seule chose : le bloc s'allume. Il ne dit rien de la stabilité des tensions, ni du comportement sous charge, qui est précisément là où les alimentations fatiguées lâchent. Une alimentation qui passe le test du trombone peut très bien faire redémarrer votre PC dix fois par jour.

Si vous le faites, branchez au moins un vieux disque ou un ventilateur dessus : un bloc démarré totalement à vide peut se mettre en sécurité, ce qui fausse le résultat.

Mesurer vraiment : testeur ou multimètre

Le testeur d'alimentation coûte une quinzaine d'euros. On y branche le connecteur principal, et il affiche les tensions. C'est simple, sans risque de court-circuit, et suffisant pour un premier diagnostic.

Le multimètre est plus précis mais demande de la méthode : position tension continue, pointe noire sur une masse, pointe rouge sur la broche à mesurer. Les couleurs aident - noir pour la masse, jaune pour le 12 V, rouge pour le 5 V, orange pour le 3,3 V.

Une valeur hors de ces bornes condamne le bloc. Mais attention : une mesure au repos peut être parfaite alors que le bloc s'effondre en charge. Si vos symptômes apparaissent en jeu ou pendant un rendu vidéo, seule une mesure pendant l'effort a une vraie valeur, et c'est là qu'un diagnostic en atelier devient plus pertinent.

Quelle puissance pour votre machine

La règle simple : additionnez la consommation annoncée du processeur et de la carte graphique, ajoutez une centaine de watts pour le reste, puis prévoyez une marge de 30 %.

Cette marge n'est pas du luxe. Une alimentation qui travaille en permanence à 90 % de sa capacité chauffe, ventile fort, vieillit vite, et ne supporte pas les pics que produisent les cartes graphiques modernes - ces pointes très brèves qui font disjoncter la protection alors que la moyenne semblait tenir.

Pour une machine de bureautique, 400 à 450 W suffisent largement. Pour un PC de jeu avec carte graphique dédiée, comptez 650 à 850 W selon le modèle. Au-delà, vous payez une puissance qui ne servira jamais.

Les signes qui doivent décider du remplacement

• Le PC s'éteint brutalement sous charge, sans écran bleu ni message.
• Les redémarrages se multiplient, surtout en été.
• Le ventilateur du bloc fait un bruit de crécelle ou s'arrête.
• Une odeur de brûlé, de plastique chaud ou d'ozone : débranchez immédiatement.
• Le testeur affiche des valeurs incohérentes ou clignotantes.

Une alimentation qui meurt peut emporter d'autres composants avec elle. C'est le seul cas où je recommande de remplacer sans certitude absolue : le bloc coûte moins cher que la carte mère qu'il risque d'abîmer.

À retenir

La référence et la puissance se lisent sur l'étiquette, à l'intérieur du boîtier. Le rail 12 V compte plus que le chiffre en gros. Le test du trombone ne prouve presque rien. Et on n'ouvre jamais le bloc lui-même.

Un PC qui s'éteint sans raison et vous ne savez pas par où commencer ? Appelez-nous, ou déposez la machine à l'atelier : nous testons sous charge, ce qui donne la réponse en quelques minutes.